Le Bulletin
de l'Alliance Française

n.7, août 2002
Sommaire
Бюллетень
Альянс Франсез

n.7, август 2002
Оглавление
 Главная страница  Курсы французского языка  Уровни и международные стандарты  Бюллетень  Контакты

          Франция глазами русских

От моря до океана

Дмитрий Лисаченко
Записки человека, который думал, что нет транспорта лучше велосипеда, а потом пересел на автомобиль и покатил смотреть красоты шестиугольной и столь многоликой страны.
Продолжение.
Начало – «По департаменту на двух колесах» – в Бюллетене АФ № 5

Пожив полгода в Гренобле и объездив все окрестности на велосипеде, мы сели в машину и отмахали за неделю больше двух тысяч километров – от альпийских гор до атлантического побережья, потом до самого юга – Лазурного берега – и обратно в Гренобль. Трудно толком передать все впечатления, до сих пор кажется, что помню каждый километр, каждый поворот, каждую ночевку, каждую корову на окрестных лугах, – в общем, помню все.

Никаких путеводителей! Ну не держится у меня в голове, какого номера Людовик смотрел из какого окна! Все равно он не видел такого красивого заката, потому что был занят государевыми думами и заботой о ближних, как бы не скинули...

Вот Palais Idéal: сельский почтальон в одиночку тридцать лет возил на тачке песок и камни, возводя слепок своей фантазии с полной свободой ребенка в песочнице. Лепил из песка с цементом, вставляя камни, ракушки и бог знает что еще. Одна разница – что размером его дворец с добротный двухэтажный дом.

Здесь и наблюдали мы потрясающей красоты закат. А может быть, сам-то он и ничего особенного, но я до того устал сидеть на дне Гренобльского каменного котла, что рад любому месту, где солнце вечером плавно садится за горизонт, а не падает за отвесную скалу.

Едем ночью по какой-то совершенно темной дороге, а по обочинам – указатели: церковь XIV века – 7 км, церковь XII века – 5 км. Сворачиваем, пробираемся по узенькой, ровно в одну машину, дорожке и попадаем в деревню. Кромешная тьма. Выходим, выключаем мотор и гасим фары. Тишина и темнота – гробовая, хотя и посреди домов. Ни единого фонарика, ни светящегося окошка, ни одной взбалмошной собачонки, и только черный кот, крадущийся по своим кошачьим делам, угадывается неведомо каким чувством возле забора.

Проезжаем немного дальше, и вдруг догадываюсь свернуть в резко уходящий вверх мощеный переулок – такой узкий, что машина едва пролезает. И вот она – церковь. В полном безмолвии на фоне едва заметных облаков высится черный силуэт. Привыкнув к темноте, начинаем различать высокие провалы окон и тяжелые ржавые кованые двери. Слегка трогаю дверную створку – и она тихо скрипит, приоткрываясь. Не заперто. Но и жутко, и не хочется тревожить сельский ночной покой. Обхожу медленно вокруг, стараясь не наступать на полевые цветы, снова смотрю на величественный силуэт, теперь уже под пробивающимся сквозь тучи тихим лунным светом, и бреду к машине. Впереди еще не одна встреча с древностью.

А танцы на главной площади города Cognac – столицы напитка, столь дорогого нашему сердцу и кошельку! Вечер, площадь, гастролеры-латиноамериканцы с их буйными ритмами, и никого на танцплощадке посередине: видимо, пиво пить уютнее. До полуночи то гуляем на площади, то уходим по старинным переулкам где-то между крепостных стен, то снова находим главную площадь, идя на барабанный грохот.

Дорога час за часом убегает в свете фар. И вот издалека доносится запах, который уже ни с чем не спутаешь: океан! И хотя уже глубокая ночь, никакого терпения не хватит оставить до утра вожделенную мечту – встречу с настоящим океаном. И вот он – идеально ровная чернота, уходящая за горизонт. Но впереди еще последнее препятствие – огромный, длиной в несколько километров, широкий прямой мост на остров. На мосту никого, под нами в черноте воды искрятся фонари, сверху мерцают звезды, и со всех сторон – черная атлантическая ночь. Едва съехав на остров, сворачиваю на обочину и бегу к воде. Дно неожиданно пологое, океан дразняще отступает, и приходится долго-долго идти по грязи, пока, наконец, удается по камешкам подобраться куда-то, где глубина позволяет смочить в настоящей океанской воде кончики пальцев.

А наутро мы уже на роскошном пляже. На горизонте – Fort Bayard, тот, что показывали у нас по телевизору. И вокруг – сосны с огромными шишками. Хороший остров, чудесный песок, но пора и ехать. А может, остаться? Нет уж, иначе никакого лета не хватит, не то что недели. Поэтому – держу курс на юг. Огибаю по кольцевой дороге Bordeaux, чтобы не дышать дымом города, и устремляюсь среди лесов в речную долину Dordogne.

Ну кто бы подумал, что там есть человек, у которого в личной собственности – первобытные наскальные рисунки? Прямо на его участке – древняя пещера, и хозяин, взяв фонарь и взвалив на плечо тяжеленный аккумулятор, гордо и заботливо водит нас под сумрачными сводами и торжественно показывает каждый штрих, каждый звериный силуэт. Все же насколько это лучше, чем забетонированные метроподобные гроты, оборудованные всем необходимым.

А что там дальше... Хотел засветло доехать до городка Rocamadour, но не успел – и замечательно! Потому что днем – было бы просто красиво, ну и все. А так – когда стемнеет – из ночи вырывается сказочный замок, не на ровном месте и даже не на холме, а на вертикальной скале высотой не одну сотню метров. Не идя по ровному полу, а не спеша поднимаясь по просторной лестнице, прорубленной прямо в скале, попадаем из зала в зал в каком-то заколдованном свете то прожекторов, то луны... И никого. Все туристы давно спят, и только самые стойкие досиживают в барах где-то внизу. А мы так увлеклись возвышающимся в ночи замком, что едва не просмотрели городок, который оказался где-то глубоко внизу, на самом дне извилистого ущелья.

Что же, больше половины проехали ...


[ Saint-Pétersbourg francophone ]
[ Ecole de l'Alliance Française ]
[ Administrateur du site ]
Главный редактор: Алексей Сато.
Редакция: Г.М.Драган, С.З.Ластовка, В.С.Ржеуцкий.
Дизайн и верстка: Д.Иванова, Д.Лисаченко.
 
Rambler's Top100